Уроки шитья

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Моделирование сложного кроя

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО КРОЯ

Практически все виды кроя одежды, которыми мы пользуемся ныне, были изобретены в XIII — XIV веках, и с тех пор не выдумано ничего принципи­ально нового, как бы ни были разнообразны изменения моды. Моделирование платьяДо того времени одежда была в основном плоской, так как состояла из полотнищ ткани, соединенных между собой прямыми швами, и объемной становилась только на фигуре за счет складок, заломов, драпировок. Таким со­хранился до нашего времени крой почти всех народных костюмов. Вытачки и рельефы изобрели средневековые портные, благодаря этому лиф одежды стал малообъемным, плотно облегающим фигуру. Затем они предложили округлую прой­му, рукава с окатом — и появилась возможность изготов­лять одежду с узким рукавом и при этом сохранять сво­боду движений. Далее придумали ластовицу — клин, кото­рый вставляют под мышку, он переходит с лифа на рукав. Ластовица позволила выполнить цельнокроеный с облегаю­щим лифом узкий рукав. Изобретение кроя реглан — рукава, переходящего в пле­чо и соединенного с лифом по сложной кривой от горловины к подмышке, не оставило последующим по­колениям никакого простора для технического новаторства в верхней части одежды. Рукав реглан получил свое наз­вание от имени барона Реглана, потерявшего в битве под Ватерлоо правую руку. Стремясь сгладить свое увечье, барон шил себе верхнюю одежду только с таким кроем рукава. Мы и до сих пор знаем только три типа кроя: втач­ной рукав, цельнокроеный с ластовицей (и без нее) и рег­лан. Все остальное разнообразие — это только новые ва­рианты старой темы. Так же как и большинство модных покроев платьев — только производные от основы, которую мы с вами уже научились выкраивать и шить. Сейчас мы разберем, как наносят линии сложного кроя на выкройку-основу.

Возьмите готовую базовую выкройку, перечертите ее на лист бумаги и нарисуйте линии фасона, которые вы за­думали. Например, на нашем рисунке мы обозначили отрезки этой сложной линии АВСД (рис. 31). Из точки К веером проведем линии драпировки на лифе. Линию СД поделим на участки 1—4 и из каждой верхней точки этих участков опустим вертикали до линии низа. По линии АВСД разрежем выкройку на три части. Сделаем разрезы по линиям Ка, Кв, Кс. При раскрое на ткани развернем выкройку веером по этим разрезам и получим при неизменном плече увеличенную линию СВ (см. рис. 31). Затем уменьшим ее до первоначального размера, задрапировав ткань. Линии участков 1—4 также разрежем, с тем чтобы при раскрое раздвинуть эту часть выкройки так, чтобы можно было оформить необходимое количество складок» При раскрое учтем припуски в ме­стах соединения частей линии плеча (1 см). Обратите внимание! По линии ВС и СД драпировку и складки в готовом изделии следует уложить до перво­начальных размеров выкройки-основы. По линии АВСД платье обработаем подкройной бейкой. Рукав в этой модели «грибок» или «королевский». Спинка со швом по центру или цельная с талиевыми вытачками.



Изделия с цельнокроеными рукавами (рис. 32, А — И)

Платье с цельнокроеным рукавом можно изготовить также исходя из имеющейся основы», Для этого к выкройке спинки подставим выкройку рукава так, чтобы естественный наклон плеча спинки и центр рукава Моделирование с цельнокроенными рукавамиЦельнокроенный рукав и драпировкасоставили бы одну линию. Эту линию по всей длине нужно поднять на 2 см. Точку X на рукаве и К на спинке соединим лекалом, как показано на рис. 32, А, линию продлим до конца рукава, рукав внизу заузим. Полочку выкроим до данной выкройке, лишь увеличив горловину до необходимых размеров. Если вы задумали сде­лать драпировку, то можно выполнить любую из приведенных здесь моделей. На ткани готовую выкройку удобнее разложить валетом» (см. рис. 32, Б), К сгибу ткани, как обычно, уложим ту часть выкройки, где не планируется шов или застежка, А ту деталь, которая будет оформлена застеж­кой, располагаем центром к кромке,  Ее в дальнейшем можно использовать вместо подборта.  Как это делается, мы с вами выше уже разбирали. Нами представлены модели платьев с цельнокроеными рукавами и подрезным низом (см. рис 32, В), а также подкройным боком от плеча, низ изделия имеет фасон годе. На рис. 32, Г — модель платья с цельнокроеными ру­кавами, подкройными боками. В зоне плеча подкройной бок может быть задрапирован. Драпировка сходит на нет к центру грудных желез опереди, а на спинке — к нижним точкам лопаток. Выкройки для зтих моделей готовим так (см, рис. 32, Д), На большой лист бумаги перенесем рис. 32, А. Отложим от вершины плеча (точка Д) по плечу отрезок длиной 4—5 см до точки Д1. Через ату точку проведем вертикаль ЛВ за пределы ЛП на 7—10 см, Зона драпировки ниже ЛП на 10 см. Точку А соединим примой линией с точкой К на ЛР рукава. Выкройку вырежем вместе с заштрихованным на чертеже добавлением КАД1. Наложим ее на ткань, совместив центр переда со сгибом ткани (она, как всегда, наизнанке, вдвое, вдоль), За счет этого добав­ления ткани и возможна последующая драпировка. При раскрое не забудем в зоне взаимного присоединения дать припуск и со стороны центральной части платья, и со стороны подкройного бока. Модели, данные на рис, 32, В, Ж, также имеют дра­пировки в плечевом поясе. На рис, 32, 3 линия добавле­ния переходит в ломаный подрез рукава, На рис. 32, И линия добавления переходит в ломаный подрез к центру переда, образуя подрез кокетки. Особенность этик моделей заключается в том. что ко­кетку по присоединительному краю необходимо обработать подкройной бейкой и как бы наложить сверку при соеди­нении с уже подготовленной частью платья, центральная часть модели  (см. рис.   32,   З, И)  в зонах присоединения также должна быть обработана подкройной бейкой. При окончательном оформлении рекомендуем подрез и кокетку отстрочить близко к присоединительным швам. А сейчас особо отметим, какие изменения в крое платья сопровождают построение цельнокроеного рукава. Наибо­лее популярны из этого рода цельнокроеные рукава типа «летучая мышь», кимоно, «окорок». Их конструируют вместе с лифом, форма таких рукавов не требует выпол­нения ни нагрудной вытачки, ни ластовицы. Плечевой шов так же, как в изделиях с втачными рукавами и углубленной линией проймы, конструктивно сдвинут немного в сто­рону переда. За счет такого кроя линия плеча выглядит расширенной. Прежде чем построить чертеж цельнокроеного рукава, проведем ряд преобразований основы. Верхнюю нагрудную вытачку на чертеже переда платья переведем в вытачку по линии талии. МоделированиеБоковые срезы переда и спинки оформим так же, как в изделиях прямого силуэта, т. е. прямыми вертикальными линиями, выходящими из верхних точек боковых срезов спинки и переда. Такой преобразованный чертеж переведем на лист бума­ги и начнем построение лифа платья с цельнокроеным рукавом (рис. 33). Спинка. Поднимем линию плечевого среза: из точки основания шеи отложим вверх отрезок в 0,7—1 см, из плечевой точки — 2—2,5 см. Через эти точки проведем новую линию верхнего среза рукава. Длина рукава за­висит от выбранной модели. Отложим длину рукава на этой линии и обозначим ее конец точкой, М  (см. рис. 33, А). Вытачка в плечевом шве в данном случае не нужна. Чтобы правильно выкроить низ рукава, к срезу ру­кава через точку М проведем перпендикуляр, на котором и отложим необходимую ширину до точки М1. ММ1 — ширина низа рукава. Чтобы оформить нижний срез ру­кава, уточним возможное расширение выкройки, начиная от области талии, так как цельнокроеные рукава хорошо смотрятся в моделях свободной формы, с напуском. От точки М1, параллельно линии верхнего среза ру­кава, отложим отрезок М1М2, равный б—7 см. Определив положение точки Е3, расположенной ниже линии талии на 4—5 см, соединим точки М2 и Е3 прямой линией. Найдем середину этого отрезка и поставим на ней точку К. Через точку К проведем перпендикуляр, продолжив его вверх и вниз. Полочка. Выкройку  ее строим так  же,  как  выкройку спинки. Дальнейшее построение цельнокроеного рукава зависит от выбранной вами модели. Рукав «летучая мышь». От точки К отложим вверх отрезок длиной 5 см, поставим точку К|. Плавной кривой оформим нижний срез рукава, проведя ее через точки Е3, К1, М2. Получится рукав, узкий у запястья, нижний срез которого плавно переходит в боковой шов. Рукав «окорок». От точки К вниз отложим отрезок длиной 4 см до точки К2. Через точки Е3, К2, М2, М1 оформим нижний срез рукава. Получится рукав, плотно об­легающий запястье, своей формой напоминающий окорок. Построение    переда    аналогично    построению    спинки. Рукав кимоно. Чтобы получить этот рукав, от точки М вверх на продолжении прямой М1М отложим 10—12 см. Полученную точку М3 соединим с точкой основания шеи А2. Такой рукав отличается более спрямленной линией плеч, большей шириной рукава у запястья. Здесь он может оста­ваться свободным или быть собран на манжет или резинку. Построение переда аналогично тому, что на рис. 33, А. Если выкройки спинки и переда с цельнокроеным рукавом не укладываются по ширине ткани, рукав можно сделать отрезным. Если этот шов обработать отделочным кантом, шитьем, настрочить кружево, то он будет иметь не только конструктивное, ио и декоративное значение» внешне напоминая рукав типа реглан.


Изделия с рукавами реглан (рис. 34, А, Б)

Конструкцию платья с рукавом рег­лан, как и ранее описанные, можно получить на основе выкройки платья с втачным рукавом. Мы даем более простой, чем во многих пособиях, его вариант, но, несмотря на это, С рукавами "реглан"в изделиях он выглядит не менее эффектно, чем реглан, построенный по классическим чертежам. Итак, от вершины плеча переда по линии горловины (см. рис. 34, А) отложим отрезок А4А5, равный 4 см, а по горловине спинки — отрезок А2А3, равный 3 см. От проймы вниз по боковому срезу отложим отрезок длиной 2—3 см до точки Г5. Ее соединим наклонными линиями с точками А3 на горловине спинки и А5 на горловине переда. Разрежем выкройку по этим линиям (откорректи­рованным лекалом), отрезанные части спинки и переда приложим к головке рукам линиями проймы и обведем на бумаге. Таким же образом (см. рис. 34, Б) можно получить выкройку рукава полуреглан. Если реглан по модели должен быть широким, то от ниэа выкройки к вытачке проведем прямую линию, раз. режем по  ней  выкройку,  закроем  вытачку  в  плечевом срезе. Еще проще получить линию реглана по форме оката рукава, приложив его вершину к горловине (см. рис. 34, А). Итак, вы на практике убедились,  что из выкройки-основы можно получить вещь любого фасона, самого при­чудливого силуэта. Значит, очень полезно потратили время на то, чтобы тщательно и аккуратно начертить выкройку-основу,  проверить  ее   на   фигуре   примеркой   наизнанку, перевести на плотную бумагу, клеенку, картон. А сейчас предлагаем вам повторить главное в моде­лировании сложного кроя и остановиться на тех моментах, которые в предыдущих разделах были затронуты лишь кос­венно.

Для перенесения линий фасона платья или другого изделия на чертеже основы наносят линии, которые услов­но называют сеткой, — это горизонтальные линии шеи, гру­ди, талии, бедер, низа, вертикальные линии середины пере­да и спинки. Такая сетка помогает определить форму изделия, выдержать правильные пропорции, определить индивидуальные особенности фигуры. Когда сетка готова, на чертеж наносят линии силуэта, вытачек, кокеток, релье­фов, горловины, лацканов, намечают места расположе­ния карманов и других элементов. Основная конструктивная особенность переда лифа — верхняя вытачка, необходимая для оформления выпук­лости груди. На чертеже основы эта вытачка направлена от плечевого среза. Ее по желанию можно переводить в любую часть лифа, однако конец вытачки должен быть направлен к центру груди. Для перевода вытачки в новое положение наносят пря­мую линию в том направлении, куда в соответствии с фа­соном она должна перейти. Основную выкройку разрезают по этой линии, старую вытачку закрывают. После этого, если есть необходимость, выравнивают срезы. Если в соответствии с фасоном необходимо сделать сборки или складки, выкройку разрезают и раздвигают на нужную величину. Плечевая   вытачка   может   быть   переведена   в   срез кокетки. Это делают в том случае, когда величина кокетки спинки по среднему шву до 15 см. Если кокетка больше - от 15 до 20 см, то плечевую вытачку частично оставляют в плечевом срезе (2/3 раствора), а остальную часть (1/3 раствора) переводят в линию кокетки, Если размер кокетки по среднему шву больше 20 см, то плечевую вытачку оставляют в плечевом срезе. Работая с моделью, нужно продумать возможность полного совмещения ее элементов с вытачками, чтобы не нарушить композицию изделия. Вытачки на спинке, ру­кавах, юбке и других деталях переводят аналогично пле­чевой нагрудной вытачке. Когда мы рассматривали различные типы рукавов и способы их моделирования, то речь шла в основном о коротких рукавах. Длинные рукава, подлежащие моделиро­ванию, выкраивают по основе втачного рукава по тем же правилам, что и короткие. Если рукав расширен лишь в верхней части, а по низу заужен, линию оката рукава отмечают точками, из которых проводят прямые в точку пересечения линии середины рукава с линией, ограни­чивающей высоту оката. По этим линиям выкройку рука­ва разрезают и раздвигают. Нижняя часть рукава оста­ется неизменной или ее сужают по линии низа.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Сейчас 6 гостей онлайн